Abonotich: un antiguo puerto olvidado de Paflagonia a orillas del mar Negro

En la suave ladera donde hoy bulle la pequeña ciudad de Inebolu, a orillas del Mar Negro, se alzaba antaño Abonotich, un pequeño emporio griego que se hizo famoso en todo el mundo antiguo gracias a uno de los escándalos religiosos más sonados de la historia. Fue precisamente aquí, en Abonotich, donde en el siglo II d. C. surgió el culto al dios serpiente Glícon y a su ingenioso profeta Alejandro, sobre quien escribió con mordaz ironía el satírico Luciano de Samosata. Hoy en día no queda ni muro ni columna de la antigua ciudad, pero su nombre perdura en la denominación turca İnebolu y en unas escasas monedas de bronce con la inscripción ΑΒΩΝΟΤΕΙΧΙΤΩΝ. Este es un lugar para el viajero-explorador, el amante de la historia de las religiones y aquel a quien no le asustan los largos kilómetros por la sinuosa carretera del Mar Negro en busca del espíritu de las ciudades desaparecidas.

Historia y origen de Abonotich

Según la versión más extendida, la ciudad fue fundada aproximadamente en el siglo III a. C. como un emporio —una factoría comercial— dependiente de la poderosa Sinope, la mayor polis griega de la costa sur del Mar Negro. El propio nombre de la ciudad ya habla de su origen: Ἀβώνου τεῖχος, traducido del griego antiguo, significa «muralla de Abonos» o «fortaleza de Abonos», donde Abonos es, al parecer, el nombre del propietario original o del fundador de la fortificación. Los habitantes se llamaban a sí mismos Αβωνοτειχίτης —«abonochítas».

La ubicación fue elegida con inteligencia. La costa de Paflagonia, entre Sinope y la desembocadura del río Galis (el actual Kizilirmak), era un territorio montañoso y de difícil acceso, con una estrecha franja de tierra fértil junto al mar. Abonotich se convirtió en uno de los pocos puertos convenientes de ese tramo, un punto de tránsito para el comercio de madera, resina, lino y esclavos, que fluían a través de Sinope hacia el Mediterráneo. La importancia estratégica de la ciudad era modesta, pero suficiente para que se mantuviera a lo largo de siglos de convulsiones.

En el año 64 a. C., tras la Tercera Guerra Mitridática, la región entró en la esfera de influencia romana. Paflagonia pasó a formar parte del sistema provincial de Roma, y Abonotich, al igual que la mayoría de las pequeñas pólis griegas de la costa, conservó su autonomía a cambio de lealtad. Las monedas de bronce de la ciudad, acuñadas bajo los emperadores Antonino Pío, Marco Aurelio, Lucio Vero y Lucila, dan testimonio de una vida municipal estable, aunque modesta.

Fue precisamente en el siglo II d. C. cuando tuvo lugar el acontecimiento que cambió el destino de la ciudad. Alejandro, un nativo del lugar —hombre carismático y emprendedor, discípulo de los seguidores del famoso taumaturgo Apolonio de Tiana—, fundó aquí un nuevo culto al dios serpiente Glícon. Según el testimonio de Luciano, Alejandro se dirigió al emperador romano (presumiblemente Antonino Pío) con la petición de cambiar el nombre de su ciudad natal de Abonotich a Ionópolis —«la ciudad de Ion», hermano de Asclepio—. Se desconoce si el emperador concedió oficialmente este favor, pero en las monedas posteriores aparece efectivamente la leyenda ΙΩΝΟΠΟΛΙΤΩΝ, y en la época bizantina la ciudad ya se llamaba únicamente Ionópolis. Es precisamente de este nombre, tras siglos de deformaciones, de donde proviene el actual nombre turco İnebolu.

Arquitectura y qué ver

Empecemos con una confesión sincera: prácticamente no hay ruinas arqueológicas de Abonotich como tales. No se han conservado ni murallas, ni templos, ni ágoras, y no se han llevado a cabo excavaciones sistemáticas en el territorio de la actual İnebolu. El estrato antiguo yace bajo la ciudad actual, en parte erosionado por el mar y en parte cubierto por construcciones. No obstante, el viajero tiene aquí mucho que ver: solo hay que cambiar la perspectiva de «visitar ruinas» a «interpretar el paisaje».

La costa, la bahía y los contornos de la antigua ciudad

Un paseo por el paseo marítimo de İnebolu ofrece una magnífica idea de por qué los colonos griegos eligieron precisamente este lugar. Al este y al oeste, la bahía está protegida por promontorios de baja altura; al norte, por el mar abierto; y al sur, por un anfiteatro de colinas. El puerto antiguo se encontraba aproximadamente en la zona del muelle actual; era aquí donde atracaban los barcos que transportaban mercancías del Mar Negro a Sinope y, desde allí, a Egeida. Desde la colina más cercana se abre una panorámica que apenas ha cambiado en dos mil años.

El lugar donde se alzaba el templo de Apolo

Según fuentes antiguas, en Abonotis, en el siglo II d. C., existía el templo de Apolo; fue precisamente en él, según el relato de Luciano, donde Alejandro escenificó el milagroso nacimiento del dios Glícon, colocando una pequeña serpiente viva dentro de un huevo de ganso ahuecado. Hoy en día es imposible localizar con exactitud el templo, pero lo más probable es que se encontrara en la parte central de la antigua ciudad, aproximadamente donde ahora se encuentra el casco antiguo de Inebolu, con su mezquita otomana y sus tradicionales casas de madera.

Monedas, inscripciones y rastro numismático

El principal vestigio material de Abonotich son sus monedas. Las piezas de bronce con las leyendas ΑΒΩΝΟΤΕΙΧΙΤΩΝ e ΙΩΝΟΠΟΛΙΤΩΝ se acuñaron en el siglo II, con retratos de los emperadores y sus parientes, entre ellos Lucila, esposa de Lucio Vero. En algunas monedas aparece representada la serpiente Glícon con orejas humanas, tal y como la describía Luciano. Estas monedas se conservan en las colecciones museísticas más importantes del mundo; en la propia Turquía se pueden ver algunos ejemplares en el Museo Arqueológico de Kastamonu y en el Museo Arqueológico de Estambul.

Panteón de la ciudad antigua

Además de Apolo y Glícon, en Abonotis se veneraba a Zeus, Asclepio, Dioniso, Nica, Artemisa y Céfiro: un conjunto típico de cultos polis de una ciudad griega antigua. Esto apunta a una vida religiosa plena, con fiestas, procesiones y ofrendas, de la que hoy no queda ni una sola estela.

El legado de Ionópolis: la huella cristiana

En la Antigüedad tardía, la ciudad se convirtió en un centro episcopal dentro de la metrópolis de Gangra (la actual Çankırı). El historiador francés Michel Lecien, en su obra «Oriens Christianus», menciona a ocho obispos de Ionópolis entre los años 325 y 878 —desde Petronio, que participó en el Concilio de Nicea de 325, hasta Nicita, quien en el siglo XI fue a la vez obispo y cartulario del Gran Orfanotropo de Constantinopla. El obispo Ren asistió al Concilio de Calcedonia de 451, y Diógenes, al Concilio de Éfeso de 431. En el siglo XI se menciona a un obispo independiente llamado Juan. Tras el siglo XI, la sede episcopal se fue extinguiendo gradualmente a raíz del declive general de la influencia bizantina en la región, y en el siglo XX el título de Iopolis fue nominalmente restablecido por la Iglesia católica romana como obispado titular (de 1929 a 1971), que ostentaron, entre otros, el cardenal estadounidense de Baltimore James Gibbons, uno de los jerarcas católicos más influyentes de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX.

El paisaje y el ambiente del Inebolu actual

La pequeña ciudad actual, en una tarde de verano, recuerda el decorado de una novela provincial: casas otomanas de madera que descienden en terrazas hacia el mar, pescadores que reparan sus redes junto al muelle, y sobre los tejados huele a hamsa asada y pide recién horneada. Es precisamente este ritmo pausado, y no las ruinas majestuosas, lo que se convierte en la principal impresión de la visita a Abonotich, como si la ciudad hubiera ocultado a propósito su pasado antiguo bajo una capa de vida cotidiana del Mar Negro.

Datos curiosos y leyendas de Abonotich

• Luciano de Samosata, en su panfleto «Alejandro, o el falso profeta», describe cómo el fundador del culto a Glícon en Abonotich utilizaba una serpiente de mano procedente de Macedonia a la que se le había acoplado una máscara antropomórfica de tela; las mandíbulas mecánicas se accionaban mediante hilos ocultos, y el «dios» supuestamente hablaba con los peregrinos.
• Según Luciano, Alejandro tuvo tanto éxito que le enviaban consultas el propio emperador Marco Aurelio y los generales que partían hacia la guerra contra los partos. Uno de los «oráculos» de Glícon —la recomendación de arrojar dos leones al Danubio— supuestamente provocó una catástrofe militar para el ejército romano.
• El nombre de Ionópolis, que la ciudad recibió a petición de Alejandro, está relacionado con Ion —el hermano mitológico de Asclepio— o, según otra versión, con los griegos jónicos que colonizaron la costa. Este cambio de nombre es un caso excepcional en el que un escándalo religioso modificó la toponimia durante milenios.
• El nombre turco actual, İnebolu, es una distorsión directa del griego Ἰωνόπολις: pasando por las etapas Aineboli, Ineboli y Ainepoli, la palabra fue adquiriendo poco a poco su forma actual. En ocasiones, en las fuentes medievales, la ciudad se denominaba simplemente Abono.
• El culto a Glícon ha tenido una influencia sorprendente en la cultura contemporánea: el escultor rumano de origen checo y la propia ciudad de Constanza conservan una estatua de mármol de Glícon del siglo II, hallada en 1962, la única representación completa que se conserva del «dios serpiente».

Cómo llegar a Abono

La actual İnebolu se encuentra en la provincia de Kastamonu, en la costa norte de Turquía, a unos 100 km al norte de la capital provincial, Kastamonu, y a 200 km al este de Sinop. Para los viajeros procedentes de Rusia, lo más cómodo es volar a Estambul (aeropuertos IST o SAW) y, desde allí, tomar un vuelo interno hasta Kastamonu (aeropuerto de Kastamonu, código KFS); el vuelo dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos. También hay vuelos regulares a Samsun (aeropuerto SZF), desde donde hay unos 260 km hasta İnebolu por la pintoresca carretera costera D010.

Desde Kastamonu a İnebolu se puede llegar en dolmuş o en autobús interurbano en unas 2 horas; la carretera serpentea a través de puertos de montaña y ofrece una magnífica panorámica de la geografía de Paflagonia. Desde Estambul salen autobuses directos por la noche, con un trayecto de 11-12 horas. En coche desde Estambul son unos 750 km; es más cómodo dividir el trayecto en dos partes, pasando la noche en Kastamonu o Safranbolu. El transporte público dentro de İnebolu es prácticamente innecesario: todos los puntos de interés se encuentran a poca distancia a pie.

Consejos para el viajero

La mejor época para visitarla es a finales de primavera (mayo-junio) y a principios de otoño (septiembre-octubre). En verano, la costa es calurosa y húmeda, mientras que en invierno el mar Negro cerca de İnebolu es gris y tempestuoso, con fuertes vientos y lluvias frecuentes. Aquí la nieve es una rareza, pero la temperatura en enero desciende hasta los +2…+5 grados. En temporada baja, la luz suave hace que los contornos antiguos de las colinas costeras resalten especialmente, y las multitudes de turistas en este rincón de Turquía son, de por sí, mínimas.

Qué llevar: calzado cómodo para pasear por el paseo marítimo y las colinas, una cámara de fotos, el libro de Luciano «Alejandro, o el falso profeta» (la traducción al ruso se encuentra en la colección «Monumentos literarios»); leerlo justo en el lugar donde se desarrolló la acción es un placer especial. Lleve liras turcas en efectivo de antemano: hay cajeros automáticos en İnebolu, pero son pocos. Aquí no se entiende bien el inglés, por lo que le resultará útil un libro de frases básicas o un traductor en el teléfono.

Con qué combinar el viaje: 90 km al sur se encuentra Kastamonu, con sus mezquitas selyúcidas, su castillo otomano y sus museos etnográficos, y a tres horas en coche hacia el este, la famosa Safranbolu, con sus casas del siglo XVIII protegidas por la UNESCO. Si dispone de dos o tres días, puede organizar una ruta completa por la «costa de Paflagonia»: Amasra, İnebolu y Sinop, tres puertos con mil años de historia, cada uno con su propio carácter. En el propio İnebolu, no deje de probar el pescado local —la hamsa y la barabula—, la platija del Mar Negro recién pescada y los quesos de Paflagonia elaborados con leche de cabra, que se sirven en los pequeños restaurantes familiares junto al muelle.

No esperes encontrar en Abonotih ruinas espectaculares ni carteles que indiquen «aquí está la ciudad antigua»: este es un lugar para quienes vienen a interpretar el paisaje, no a comparar fotos con las de la guía turística. Pero es precisamente en esta atmósfera tranquila, casi sin turistas, de la pequeña ciudad de Abonotich, a orillas del Mar Negro, donde se revela un fenómeno histórico poco común: un lugar donde un pequeño emporio en los confines del mundo civilizado dio origen a un culto sobre el que discutían los emperadores romanos y sobre el que escribió uno de los mejores satíricos de la Antigüedad.